スペイン、カタルーニャ人の聖なる岩山モンセラート

9月15日

世界石巡礼の途上、バルセロナでアントニオ・ガウディのいくつかの作品群を見る機会を得た。
彼の作品は、まるで植物のような有機的な雰囲気を醸し出している。その極めつけが最後の作品サグラダ・ファミリア（聖家族教会）贖罪聖堂だ。聖堂の中に入ると、まさに建築現場であった。

ガウディの死後、このように建築がつづけられていることは奇跡である。これは、彼の作品が時代を超えて未来の方向性を指し示しているからだろう。

特に印象的だったのが塔の螺旋階段で、まるで貝殻のようであった。 上から覗き、下から見上げた。

その夜、再びサグラダ・ファミリアを訪ねる。近くの小さな公園がありその中に池があり、そこに映る逆さサグラダ・ファミリアを見たかったのだ。池の中を覗くと、まるで地底に伸びる神殿のようなサグラダ・ファミリアがあった。

翌日、ガウディやダリに影響を与えたといわれるモンセラートへ行く。

　バルセロナから地下鉄でエスパーニャへ。エスパーニャからカタルーニャ公営鉄道、モンセラートラック鉄道に乗り換え1時間半ほどでモンセラートの修道院に到着する。電車には座りきれないほどの観光客でにぎわっていた。
バルセロナの北西約60kmにあるモンセラット山の麓には、黒いマリア像で知られるベネディクト修道院がある。
黒いマリア、つまりここはキリスト教以前からの大地母神の信仰があった聖なる場所であった。
修道院の背後は、ごつごつとした岩山で覆われていて実に神々しい。モンセラートとは、のこぎりの意味で、まさにのこぎり山といった感じだ。

修道院を見学してからケーブルカーで山上へ向った。

　山上の駅に着くと、そこからさらに岩山に向って登山道が続いていた。岩に導かれるように上って行くと、そこには奇岩、怪石はもとより、まるで天啓を現わすかのような巨岩群が点在していた。

　カタルーニャ人の聖なる岩山モンセラートは、今でも多くの人々に様々なインスピレーションを与えつづけているのだろう。

　　　　　　　　　　　　　 　　　モロッコ、マラケシュにて　郡司　拝

スペイン、ビトリア・ドルメン巡礼

　9月13日

　スペイン北東部のバスク地方のアラバ県に先史時代のドルメン（巨石墳墓）があることを知り、我々はアラバ県の中心地ビトリアへ向った。 サンティアゴ・デ・コンポステーラから夜行バスに乗り８時間あまりでビトリアに到着する。早朝のビトリアの街を散策しながら観光案内所を訪ねる。ドルメンのことを尋ねると、いきなり大きな地図を取り出してくれた。それはアラバ県の地図でその中にいくつかのドルメンが記されていた。
　我々は、手頃なホテルを探してチェックインし、さっそくビトリア近郊にある二つのドルメンを目指す事にした。
ビトリアバスターミナルを出発したバスは30分ほどでエギラス村へ到着する。そこで偶然一緒に降りた村の青年は、ドルメンの行き方を親切に教えてくれた。この村にはアラバ県を代表するアイスコメンディのドルメンがあった。
バス停から高速道路を潜り、徒歩で15分も歩くドルメンはあった。ドルメンの背後は盛り土になっていてかつては埋まっていたことが想像できた。ドルメンの入口には駐車場があり、そこから数十ｍほど歩くとドルメンが現れた。

横には説明書きをした看板がある。5つの垂直の石柱は石灰岩からなっていて、テーブル状の石を支えていた。

ドルメンに近付き中へ入ると、二つの石柱に鉄の棒が食い込んでいた。

それはドルメンが崩れないために付けられたようだが、何とも痛々しい。周囲を回って見ると、ドルメンの遥か彼方に山が見えた。ドルメンは、この山を目印に作られているように思えた。

その後、我々はアリサラ村のソルギネチェのドルメンへ向った。
その日は土曜日だったためバスの便が極端に少なかった。次のバスが来るまで数時間もあったため、ヒッチハイクを試みる。しかし、車はほとんど通らずたまに通っても停まってくれなかった。そこでヒッチハイクを諦め徒歩で行くことにする。田園風景を見ながら歩くのも悪くない。お遍路をしている時のことを思い出しながら歩く。

1時間半ほど歩くと道路沿いにソルギネチェのドルメンの看板が見えた。

歩いていると3.5kmの数字が遠く感じた。ようやくソルギネチェの村に入り、村人に行き方を教えてもらう。民家を過ぎさらに牧草地を歩くと遠くにドルメンが見えてきた。

畑の小道を歩くと駐車場があり、その奥の丘にドルメンはあった。 近付いてみると上に乗っているテーブル石が斜めに傾いていた。かっこよいドルメンだ。

周りをゆっくりと眺めながら撮影をする。
このソルギネチェのドルメンは、別名「魔女の家」と呼ばれていた。どのような伝承があるか分からないが、魔女とドルメンとのつながりは興味深いものがある。
　紀元前2500年頃に造られたといわれる二つのドルメンは、少し距離は離れているが、まるでセットのように配置されているように見えた。これらのドルメンの近くには、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路がある。
我々は、結局4時間近くドルメンからドルメンを歩いたことになる。この10kmあまりの行程は、実に心地よいドルメン巡礼だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モロッコ、マラケシュにて　郡司　拝

スペイン、窓を持つケルトのメンヒル

　9月11日

　サンティアゴ・デ・コンポステーラからバスで約一時間、港湾都市ア・コルーニャに到着した。
そこからバスで乗り換え、15分ほどでエルクレスの塔にやってきた。

　コルーニャ岬に建つ古代ローマ時代の灯台は、エルクレス（ヘラクレス）の塔と呼ばれている。ヘラクレスが倒した伝説の怪物グリュオンの死体の上に建設されたとの伝説もある。ローマ人は、60ｍの崖の上に30ｍを超える灯台を建設した（18世紀に増築された上部の照明施設部分を含む現在の高さは約55メートル）。紀元100年には既に建てられていたとされ、ローマ時代の灯台としては唯一の現役だという。この塔は、2009年にユネスコの世界文化遺産として登録された。
　しかし、私がここに来た目的はこの塔ではなく、別にあった。この岬には彫刻公園がありそこに現代作家によるユニークなメンヒル（立石）があることを知ったからだ。

　エルクレスの塔を左手に見て、海岸沿いを歩くと小高い丘が現れた。そこには、いくつもの現代彫刻が展示されていた。さらに少し下ると、もう一つの丘が見えてきた。小さな湾には激しく波が打ち寄せている。

その丘には、いくつものメンヒルが頭を出していた。

遠くから見ると、まさに古代遺跡といった感じがする。

近づくと、11個のメンヒルが立っていて、それぞれに穴が空けられ窓のように見える。窓を覗くと海が見えた。

作家は、どのような思いでこの“窓”をもったモダンな立石をつくったのだろう。恐らく、このガリシア人の作家は、自分たちのルーツがケルトであることをこのモダンなメンヒルで主張したかったのではないだろうか。

作品名「メンヒルの家族」。

メンヒルの陸側を望めば現代建築群が並んでいる。何とも不思議な光景だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　スペイン、ビトリアにて　郡司　拝

スペイン、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼者

　 9月11日

　カトリックの聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂には多くの人々が集まっていた。これから正午のミサが始まろうとしていた。参列者の中で一際目立っているのがリュックを背負った巡礼者達だった。彼らは、巡礼路を歩いたという達成感が身体全体からあふれ出てどこか恍惚感すら漂わせていた。
　サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路は、主にフランスから巡礼の中心地であった都市を拠点に4つの道 「トゥールの道」「リモージュの道」「ル・プュイの道」「トゥールーズの道」がピレネー山脈に向っている。ピレネー山脈からサンティアゴ・デ・コンポステーラまで800kmから900km、「ル・プュイの道」で約1500kmの距離もあり、一日平均30kmを歩くとして50日はかかる。面白い事にサンティアゴ・デ・コンポステーラで巡礼者の証明書がもらえる人は、徒歩で100km以上、自転車で200km以上という条件があるという。
　サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂には、椅子に座れないくらい多くの人々が集まっていた。正午を合図に シスターの賛美歌が大聖堂の中に響き渡った。それに合わせて何人もの参列者が唱和する。それから司祭が入場し、厳かにミサは始まった。

聖堂の歩くと、多くのリュックが柱に立てかけられていた。徒歩で巡礼した人達のものだ。リュックには、貝や瓢箪が付いている。このホタテ貝は、巡礼のシンボルになっている。巡礼者は巡礼の証としてホタテ貝をぶら下げて歩き、水筒かわりに瓢箪を持った。

ミサの主役は、どうも巡礼者のようだ。彼らは、何日も歩き最終地点であるサンティアゴ・デ・コンポステーラにやってきて、このロマネスク建築の壮大で美しい大聖堂の中で祝福を受けるのだ。
　ミサが行われている中、前の方の柱に持たれて眠っている若者がいた。その表情は、巡礼を終えた達成感と安らぎの中、ミサを子守唄のように聞いて眠っているように見えた。

外の広場に出るとサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂を見ている二人の若い巡礼者がいた。一人は座り、一人は寝転んでいる。彼らは、巡礼の旅を終えどのようなことを感じているのだろう。

このサンティアゴ・デ・コンポステーラを目指す巡礼者は、年間数万人に上るという。
私は、いつかこの巡礼路を歩きたいと願いつつ、サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂を後にした。

　　　　　道に埋め込まれたホタテのマーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　スペイン、ビトリアにて　郡司　拝

スペイン、ガリシアのケルト人住居遺跡と巨石

　9月9日

ポルトガルのブラガからバスでサンティアゴ・デ・コンポステーラにやって来た。
サンティアゴ・デ・コンポステーラには、聖ヤコブ聖（スペイン語でサンティアゴ）の遺骸があるとされ、ローマ（バチカン）、エルサレムと並んでキリスト教の三大巡礼地に数えられている。フランスの4か所からの巡礼路があり、その終着地がサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂であった。バスターミナルには、杖を持ちリュック背負った多くの人々の姿があり、ふとお遍路さんを思い出す。
　夕方、予約していたホステルにチェックインし受付の若者と話していると、彼は「自分はスペイン人ではなくガリシア人だ」という。ガリシアに強く誇りを持っているようだ。 ガリシアの名は古代ローマの属州ガラエキア（現在のスペイン西部とポルトガル北部）から来ていて、ガラエキアの名はギリシア語の「カライコイ」から来ていて、古代にドウロ川（カスティーリャ語でドゥエロ川）以北に住んでいたケルト系の民族を指していた。
　彼は特にケルト文化に興味を持っているらしく、ガリシア地方には多くのドルメンや巨石があるという。中でも海岸沿いのケルトの古い住居遺跡は、とてもマジカルな場所だから行ってみたらいいと進めてくれた。
そこは「バローニャのカストロ（CASTROS DE BARONA）」と呼ばれていた。イベリア半島北西部のスペインのガリシア地方には「カストロ（CASTRO）」と呼ばれる遺跡が多く点在しているという。
そのケルトの住居遺跡には、巨石もあるというので翌日、行くことにした。

　翌10日、我々はサンチャゴ・デ・コンポステーラからバスで乗り継いで1時間半ほどで「バローニャのカストロ」遺跡の入口にやってきた。バス停からあるレストランの横の道を5分ほど下って行くといきなり視界が広がり海に囲われた岩場が見えた。

岩場に近付くと、集落の入口の海岸には、なぜか、積み重ねた丸い石がたくさんあった。

どこか賽の川原のようだが、おどろおどろした印象はない。しばらくすると、観光客が楽しそうに石を積んでいた。

「カストロ」とは住居跡を意味し、紀元前に鉄器文化を築きヨーロッパ中を住処としながら、いつの間にか姿を消した“幻の民族”ケルト人の住居遺跡だというのだ。

住居跡に入ると、そこには、小石を丸く積み上げたいくつもの円形の集落跡があった。

かつて、その円い石の上に木の枝を配し、草ぶきの屋根を被せていた。柱を使わない構造で、内部は大きな円形のドーム状だったと考えられている。集落の中を歩くと、いくつかの巨石があった。

巨石は、どこか集落を見守るかのように存在している。集落の背後にそびえる大きな巨石の上に上ると、集落全体を見渡すことができた。すると、この集落が海に囲まれた天然の要塞であることが、一目でわかった。

ケルト人は、この自然の地形を生かしてここに住居を構えたのだ。
　ケルト人は、紀元前900年頃今のオーストリア西部ハルシュタット周辺で鉄器文化を築いた民族といわれ、国家をつくらず小さな部族で移動し、一群は現在のフランスから海を渡ってイギリス、アイルランドへ移り、一群はピレネー山脈を越えてイベリア半島の北西部に定住したといわれる。
　この「バローニャのカストロ」住居遺跡を見ながら、ケルト人は巨石と共に暮らしていたことを実感できた。
そして、このガリシア地方には、今でもケルトの魂が生き続けているような気がしてならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スペイン、ビトリアにて　郡司　拝